位于亚维浓市中心的“毕”广场（PIacePie），黎明之前总也浮现一幅荒凉
离景象。它是一个建筑风格混杂的广场，两侧充满破旧但高雅的建筑物，可是正对它们的却是现代都市计划下造型诡满的纪念碑，这一定是建筑系毕业生免费提供的伟大杰作。当然，广场的景观破坏无遗！
在这个丑陋难看的东西四周，铺着
糙的石板，石板上摆着一张张长长的椅凳，走累的观光客可以在此休息，沉思片刻。广场周围另矗立一幢污黑灰浊的三层水泥建筑物，在周末早上八点前即停满汽车。但真正造成汽车客满，同时使我早早赶到广场欣赏泛红黎明的主要原因，正是停车场下面有亚维依最好的食品市场——亚勒市场（LesHa11es）。
我在六点差几分钟抵达，把车停在第二层所剩无几的车位中。
下方的广场上，有两位
汉，他们的肤
和所坐的椅子相同，两人共饮一瓶红酒，轮大口喝将起来。一位警察走上前，做手势要他们离开，然后双手又
瞧着。他们一副垂丧茫然模样，就像一对前途渺渺、无处可去的难兄难弟，迈着步子又到广场上另一边的人行道上坐将下来。警察耸耸肩，无奈地离去。寂静无人的广场和亚勒市场景象
然。门的一侧是酣睡未醒的城市，另一侧则是灯火辉煌、色彩
丽，充满叫卖嘈杂之声以及笑语喧哗的繁忙世界。我跳到一旁，免得撞上一辆堆有一人高的水
桃木箱的手推车，一位仁兄抓着车把，一边高喊着：“叭——叭”他一个飞奔，飘越转弯处，后面跟着一列同样超载且已斜向一边的推车。
我眼望四周寻找可以闪躲的地方，以避开高速前进的蔬菜水果，忙不迭地冲进一家挂有“小酒店”招牌的店内。
倘若会被辗死的话，我宁可让这种悲剧发生在酒吧里。
招牌上写着：杰克与伊莎贝尔，他们是店主。酒吧里挤满客人，将他们二人团团围住。
四周的桌子坐满吃早餐的客人，有三人阅读同样的报纸。满桌的食物，简直难以分辨一人份的食物究竟有哪些东西。大杯的红酒旁，有一客
油咖啡，里头泡着牛角面包，酒杯边还有一截香肠三明治，几乎有成人手臂那么长，尚有数不清的啤酒及微热的脆皮比萨饼。我忽然有股
望想吃招牌早餐，喝半品
的红酒及香肠三明治。当然，一大早喝红酒是为了奖励夜里的辛勤工作。我点了咖啡，并企图看看在混乱的四周，有没有人点和我一样的咖啡。亚勒市场占地约70平方米，只有几英寸的地方没被使用到，三条走道将大小不同的摊位分开。很难想象在那样混乱的时刻，客人如何找到他们的目标。木箱夹杂着纸箱，一捆捆的纸在柜台前堆得老高，地上到处是生菜叶，
烂的番茄，散落的四季豆——这些都是在仓促选送过程中，掉落阵亡的牺牲者。摊位主人忙着写上今天的价目表，用最快的速度排妥他们的产品，好省下五分钟到酒吧休息，他们大声点咖啡，伊莎贝尔的女服务生像个特技演员，一手稳当地拿着托盘巧妙地穿过木箱，甚至能在特别危险的鱼贩区安然站定。此处地板滑溜，双手
糙、伤痕累累的工人，穿着塑胶围裙忙着把冰块铲到展示台上。铲冰的声音好似在玻璃上铺碎石子儿。另有更可怕者划空而来，那就是
贩使用屠刀锯切骨头和块的声音，为了他们的手指着想，在阵阵屠刀刮刮的声响中，我衷心祈祷他们在早餐时可没喝上几杯。半小时后终于得以安全地离开酒吧。成堆的木箱已被移走，车辆也都停妥、原本推车满地飞的市场，已见行人穿梭不停。一队扫把军同时出动，将掉落的蔬菜残片扫得一干二净，价格写在上钉的塑胶标签上，收银机已然打开，咖啡也已喝过，亚勒市场开始营业。
我从来不知道在一个如此小的空间里，可以容纳这么多生鲜食物，而且种类如此之繁多。扳指一算，共有50个摊位，大多数都只卖一种货品。有两个摊子光卖橄榄——各种各样可以想象得到的材料：希腊式橄榄，尼昂（Nyans）橄榄，雷伯镇（LesBaux）橄榄，泡草药的橄揽，混着红色碎辣椒的橄榄，长的像黑梅或长型绿葡萄的橄揽。
这些装在木桶内的橄榄，罗列成排，亮澄澄的，活像每个都被小心擦拭过似地。排在尾端唯一不卖橄揽的，是一大桶可利吾尔（Collioure）小红鱼货
，装在桶子内可比沙丁鱼还要拥挤。我屈身去闻，十分呛鼻且咸味十足。柜台后面的老板娘建议我尝一口，就着橄榄吃。问我知不知道如何做“橄榄鲤鱼酱”？并建议我每天吃一罐，保证活到100岁。
另一个摊子，则卖另一项特产。凡是和羽
有关的食物。拔好的鸽子、阉
、鸭
、小鸭腿和最高级的伯斯，上面贴着类似奖牌的红、白、蓝三标签，上面写着：完全经过伯斯家禽同业工会监督。我可以想象这些经过
挑细选的接受权威会员颁奖时的情景，保证他们会依传统礼仪在两旁亲吻。沿着墙是一排的鱼摊子，上头排着一条条鱼鳃朝上、鱼鳞发光、眼睛发亮的鱼，约有40码长。
两侧则是闻来有海味的碎冰块，将花枝与粉红色鲔鱼、鲍鱼和鲈鱼、鳕鱼和鳐鱼分开。成堆的蚌和螺，软答答的乌贼，灰忽忽的小虾，黑钢
的龙虾，用来油炸的鱼，煮汤的鱼，柜台盘子里还有新鲜柠檬所挤出的柠檬黄汁
。鱼贩子熟练地举着细长刀子对准鱼只一刀，就取出内脏，橡胶靴踏在
答答的石地上发出喀喳喀喳的声音。将近七点时，早来的家庭主妇已经开始在摊子上又戳又
，寻找当晚要下锅的食物。市场三点半就已开始营业，最初的半小时是保留给大盘商及开餐厅的人。不过，我倒是没看见有人敢拒绝心意坚定打算在六点前买完菜的家庭主妇。有人告诉我们，赶大早可以买到品质最好的货
；等到市场快收的时候，则可以买到最便宜的货。只是谁有能耐可以在众多
惑下苦等枯候呢！才一会儿的工夫，我就已经在凭空想象中享受了好几顿大餐。一碗打散的鸡蛋变成一盘甜椒火腿炒蛋，里面的火腿隔壁摊上有现货，甜椒则在几英尺远的摊子上。这些东西教我垂涎难已，直到我见到更令人心动的熏鲑鱼和鱼子酱，才转移了目标。此外尚有起司、香肠、兔
、焖野兔、猪酱、酱丸…无不让人食欲大动，不尝尝这些东西的人，铁定疯了。我的研究成果最后演变成在停车场吃野餐。所有我需要的东西——包括从第一摊的面包到最后一摊的酒——都新鲜而美丽地陈列在20码之间。
还有什么多比得上以此种方式展开新的一天呢？
我的胃显然已跟着环境调整，往前跳越好几个小时。表上指着七点半，我的胃却前咕着午餐时间已到，去它的时间！于是我迈着步子，寻找支撑精神的琼汁玉
——咖啡。亚勒市场内有三个酒吧——杰克和伊莎贝尔咖啡馆，丝喜儿和艾维玲尼咖啡馆，及最危险的第三家——奇奇之家，它在大多数人起
前就开始卖香摈酒。我看见两位身材魁伟的仁兄，手指优雅地擎起香槟高脚杯干杯。手指与大靴子皆沾满泥土，看来他们早上的生菜卖得
不错。走道和摊子上现在挤满了买菜的人
，脸上
出一副誓不买到最
最多汁最上等的货绝不回头的热切表情，但却又不自主地怀疑货是否好货。一位太太戴上眼镜检查一排的花菜。对我而言这花菜长得全都一个样，但见她用手捧起一棵，仔细地检查紧密的白菜花头，闻一闻，又放回去，在做最后决定前，她总共看了三次，然后从老花眼镜上瞄看老板以确定他没有拿后排品质较差的货
掉包。犹记在伦敦时，有人告诫我在市场不准用手摸菜。倘使这里也来这套的话，肯定天下大
。没被摸过的蔬菜水果表示没人青睐，摊位老板胆敢犯下
止选摸蔬果的大忌时，定会被驱逐出市场。虽然停车场下方的场地，从1975年才开始营业，但其实亚勒市场早在1910年就已存在于亚维依了。这是办公室里的女孩所能提供给我唯一的资料，我问她每天或每星期的销售量时，她没法儿说出数字，只是耸耸肩回答我：“很多。”
“很多”实在也不为过，各式各样的容器，从破烂的手提箱到看来可伸缩自如的手提袋都被
得满满的。一位穿短
、脚外拐的老先生，骑着轻型摩托车，头戴安全帽，滑进市场入口来拿他早上购买的东西——一个装满甜瓜和水桃的塑胶箱子，两个装太多东西而变形拉长的篮子，一个装有12条面包的棉布袋。他小心翼翼地把重量平均分配到机车四周。装水果的箱子用松紧带绑在后座的架子上，大篮子挂在把手上，面包则斜背在后面。
在他载着够吃一个星期的食物离开市场时，他对其中一位摊位老板喊着：“明天见！”
我真怀疑是否听错。
老先生的身影没入广场的车阵中，摩托车引擎劈啪劈啪使劲响着，他将头低下往把手靠去，背后的长条法国面包翘起来好像一枝颤抖的金箭。
11点整，市场对面的咖啡馆已在人行道上排好桌子，午餐时刻真正来临矣！